Milford Sound se extiende 15 kilómetros tierra adentro desde el mar de Tasmania y está rodeado de rocas escarpadas que alcanzan más de 1200 de altura en cada lado. Entre los picos se encuentra The Elephant (El Elefante) a 1517 msnm, el cual asemeja la cabeza de un elefante, y Lion Mountain (Montaña Leon) a 1302 msnm, con la forma de un león agachado.
Respecto a la flora, predomina el bosque húmedo que se arraiga hasta lo más alto de los escarpados, mientras focas, delfines y pingüinos frecuentan estas aguas.

Con una media de precipitaciones anual de 6813 mm en 182 días del año, un nivel alto hasta para la Costa Oeste; Milford Sound es conocido como el lugar más húmedo de Nueva Zelanda y uno de los más húmedos del mundo. Las precipitaciones pueden alcanzar los 250 mm en un lapso de 24 horas, las cuales crean docenas de cascadas temporales (así como también un número mayor de permanentes) recorriendo rio abajo las caras escarpadas de las rocas, algunas alcanzan los 1000 metros de caída.

El agua de lluvia acumulada puede a veces causar que porciones del bosque húmedo pierdan agarre en las caras escarpadas de las rocas, lo cual ocasiona avalanchas de árboles que terminan en el fondo del cañón. El nacimiento de nuevos árboles luego de estas avalanchas se puede apreciar en distintas partes a través del lugar.

La Masuria se caracteriza por su relieve llano repleto de lagos y canales naturales que intercomunican a los lagos entre zonas boscosas de abedules, hayas y abetos.

Lagos

La Masuria y el distrito de lagos son conocidos en polaco como Kraina Tysi?ca Jezior y en alemán como Land der Tausend Seen, que significa Tierra de los mil lagos. Estos lagos se formaron durante el Pleistoceno época glacial, cuando el hielo cubría gran parte del norte de Europa. Actualmente son un sitio idóneo para navegar, ya que los lagos están todos conectados entre sí mediante canales artificiales.

Ocupa una superficie de 38.863 km² y su población según el censo del año 2001 era de casi 32 millones de habitantes. Thiruvananthapuram (Trivandrum) es la capital y la gran ciudad. El idioma oficial es el malabar aunque también existe un numeroso grupo de hablantes de tamil.

Kerala está limitado por el mar Arábigo al oeste y los Ghates Occidentales al este. Los estados vecinos son el de Karnataka y Tamil Nadu. Mahe, parte del territorio de la unión de Pondichery, está situado en el interior de Kerala.

Geográficamente, Kerala está dividido en tres regiones: las tierras altas o zonas montañosas; las tierras medias o de colinas; y las tierras bajas o zonas costeras.

El estado está atravesado por 44 ríos. Algunos de ellos son pequeños arroyos que se llenan únicamente durante el periodo del monzón.

Turismo
Kerala es un destino muy popular para los turistas, tanto los nacionales como los extranjeros. Entre las principales atracciones turísticas del estado destacan sus playas, alguna de belleza especial como las de Kovalam o la de Varkala. Kerala tiene también estaciones de montaña como las de Ponmudi y Munnar. Destacan también las reservas de vida salvaje como la de Periyar y los Backwaters, lagunas de gran belleza entre las que destacan las de Alleppey y Kumarakom. Algunos edificios del estado merecen también una visita como el Palacio de Padmanabha Puram.

Posee una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados, una costa de 1.040 kilómetros, y una población de unos 600.000 habitantes.

CIUDADES DE CRETA

La costa norte es mucho más turística mientras que las cadenas montañosas convierten al sur de la isla en mucho menos urbanizada.

- Réthymno

Es una de las ciudades históricas de Grecia, de origen minoico e influencia veneciana. La consideran la capital cultural de Creta, y es que durante años, en el siglo XVI, recibió a los Sabios que escapaban del dominio turco en Constantinopla. Aquella elegancia cultural ha llegado hasta el día de hoy y la ha convertido en una pintoresca ciudad que hay que visitar desde su puerto.

El puerto de Rétimno es un encanto que hay que saber disfrutar en cualquiera de las terrazas de las cafeterías que le dan esa vida tan particular. Desde allí, la Fortétsa se mantiene bastante bien desde que se construyera en el año 1570 para defenderse de los piratas. El Museo Arqueológico, la iglesia veneciana y luego mezquita turca de Nerentzés y, en suma, todo su centro histórico, hay que pasearlo y disfrutarlo.

- Chania

Situada unos kms. más al oeste de Rétimno, se encuentra Chania, quizás la ciudad más bella de Creta. Como gran parte de las islas de esta zona, su historia se ve plagada de conflictos con los romanos, los bizantinos, los venecianos, los genoveses y los turcos, que le han ido dejando las huellas que hoy podemos admirar. Y también, como la gran mayoría de las ciudades de estas islas, su vida se aglutina cerca del puerto, en el barrio veneciano.

Ciudad de museos, un recorrido por Chania nos descubriría sus mansiones neoclásicas y sus fortificaciones venecianas.

- Iraklión

Es la capital de Creta y la ciudad con más empaque de la isla, pero también resulta poco vistosa y atractiva. Aunque tiene restos de casas y fortificaciones venecianas, se pierden entre tanto edificio moderno y entre tanto y tan caótico tráfico de coches.

Aparte del puerto de iraklión que preside un fuerte veneciano, os recomiendo acercaros a la Plaza Eleftheriou Venizelou, peatonal y con un buen ambiente de cafés y tiendas, donde comprar vuestros recuerdos. Iglesias y, como no, museos, son las restantes visitas que podéis hacer. Por cierto, aquí se encuentra el Parque de El Greco, famoso pintor que nació en Creta.

Eso sí, desde Iraklión podéis visitar el más famoso monumento cretense, el Palacio de Cnosos, situado a escasos kilómetros.

- Otras ciudades

Os he citado ya a las principales. Hay otras que merecerían la pena visitar si se os ocurre alquilar un vehículo para recorrer la isla, que nacieron como pequeñas aldeas pero a las que el turismo las ha vuelto importante y muy transitadas. Os citaría por ejemplo, a Mália, famosa por sus playas (siempre llenas, eso sí) y por su Palacio minoico, pero también por su marcha nocturna, pues aquí encontraréis bastantes discotecas. También está Agios Nikólaos, uno de los centros de veraneo más conocidos de la isla; o Kritsá, famosa por su artesanía.

- VISITAS

- Palacio de Knossos

Es la visita más conocida e inexcusable de Creta, el gran referente de la cultura minoica, capaz de mostrarnos perfectamente cómo pudo ser la vida en aquella histórica Creta, y la cultura y creencias de aquella civilización perdida.

- Palacio de Festo

Situado al sur de la isla, sobre el valle de Messará éste es otro de los más importante palacios minoicos que existen. Sus ruinas datan del año 1.450 a.C. y presenta la construcción de dos palacios superpuestos. No os perdáis de él ni su patio central ni su gran escalinata.

- Palacio de Zákros

Es otro de los palacios minoicos más reconocidos, y el cuarto en tamaño.

- Cuevas de Creta

Se cuentan casi 4700 cuevas en la isla, pero las más conocidas son las de Dictea e Idea. Dice la leyenda que en Dictea Rhea dio a luz a Zeus.

- Garganta de Samaria

Si hablamos de paisajes de Creta, esta Garganta se lleva la palma. Es espectacular, pues es la más larga de Europa. Casi 18 kms de desfiladeros que van desde el sur de Chania hasta la localidad costera de Agia Rouméli.

- COMPRAS EN CRETA

Destaca la isla por el cuero. En Chaniá es la compra más típica. Pero también son muy típicas las cerámicas cretenses y los bordados y tapices.

- GASTRONOMIA

La miel y los quesos son exquisitos aquí. No dejéis de probar el anthótyro, una variedad de queso típicamente cretense. Los pescados son exquisitos, y entre ellos, la dorada es la más recomendable.

En bebidas es clásico probar el ouzo, una especie de anís, y el aguardiente tsipouro. De hecho, existen ouzerías, lugares donde probar estas bebidas. Entre los vinos es típico el retsina, y además los licores, acompañarlos con mezedes, una suerte de aperitivos.

- AEROPUERTOS

Creta tiene dos aeropuertos: uno en Chaniá, y otro en su capital, Iraklión. Podéis localizar aquí vuestro vuelos a Creta.

- HOTELES EN CRETA

Aquí podréis localizar vuestro alojamiento: hoteles en Creta.

- LLEGAR A CRETA

Si no lo hacéis directamente, también podéis hacerlo desde Atenas. Hay vuelos diarios entre Atenas y Heraklión, pero también ferries que hacen los circuitos por las diferentes islas. Desde Atenas a Creta, en ferry, se tarda unas 12 horas.

Dada su altitud y dureza, el Karakórum está mucho menos habitado que la cordillera del Himalaya. Los exploradores europeos llegaron por primera vez a principios del siglo XIX y fueron seguidos por los topógrafos británicos en 1856.

El Paso Muztagh fue cruzado en 1887 por un expedición encabezada por el coronel Francis Younghusband, y los valles situados sobre el río Hunza fueron explorados en 1892, por George Cockerill. Las exploraciones que se realizaron en las décadas de 1910 y 1920 sirvieron para conocer gran parte de la geografía de la región.

El Karakórum y los Himalaya son importantes para las investigaciones sobre la Tierra por diversas razones. Son unas de las zonas del mundo de mayor actividad geológica, ya que están situadas en la zona en la que chocan dos continentes, Asia y el subcontinente indio. Además, son importantes para el estudio de las placas tectónicas. Los glaciares de las montañas sirven como indicadores del cambio climático.

Picos más altos
Entre los picos más altos del Karakórum, se encuentran:
K2 (8.611 m.)
Gasherbrum I (8.068 m.)
Broad Peak (8.047 m.)
Gasherbrum II (8.035 m.)
Gasherbrum IV (7.925 m.)
Distaghil Sar (7.885 m.)
Masherbrum (7.821 m.)
Rakaposhi (7.788 m.)
Kanjut Sar (7.761 m.)
Saser Kangri (7.672 m.)

Karakorum Highway: la carretera más audaz jamás construida

KKH, Karakorum Highway: sólo el nombre ya impresiona. 1.250 kilómetros que unen Rawalpindi y Kashgar, la ciudad caravanera de Asia Central, discurriendo paralela al Indo y al Hunza por un trazado extremo, la cordillera más alta del mundo.

Todavía no hace 25 años que se construyó y ya es una leyenda. La KKH atraviesa el techo del mundo, serpenteando entre las murallas del Karakorum, el Pamir, el Hindu Kush y, finalmente, el Himalaya.

Construida en medio de la orografía más adversa del planeta, la cantidad y dificultad de los accidentes geográficos, así como la meteorología, hacen que sólo se pueda circular por la KKH unos cuantos meses al año. En invierno permanece cerrada.

A pesar de todo, los desprendimientos y hundimientos son constantes y un peligro real para todo vehículo o persona que la recorre.

Desde Rawalpindi, los primeros 200 kilómetros de la KKH van discurriendo a 1.000 metros de altitud entre prados y bosques.

A partir de ahí, la carretera empieza a ganar altura, los árboles y la vegetación van desapareciendo paulatinamente y el paisaje árido se adueña de todo lo que abarca la mirada.

Mientras tanto, la KKH continúa retorciéndose entre laderas y torrentes, como una enorme cicatriz en las montañas, buscando pueblos como Dashu, una pequeña pero temida aldea donde sus habitantes tienen fama de estar locos y ser muy peligrosos, debido al intenso viento que azota a todas horas el poblado.

Paisajes y valles donde todo parece inmutable. Sus gentes recuerdan a aquellos personajes sacados de viejos libros de aventuras del siglo XIX.

A menudo se ven puestos de control militar, aunque la sensación que uno tiene es que el gobierno paquistaní no puede ejercer su autoridad en este territorio, sobre todo viendo los pobres soldados allí destinados y los escasos medios de disuasión de los que disponen.

Esta zona tiene también una larga historia de bandidos y asaltadores de caravanas, así como un pasado no muy lejano de sangrientos enfrentamientos bélicos. Con esos antecedentes y las difusas fronteras con sus vecinos afganos, tadjikos, kazakos o kashmires es más fácil conseguir un Kalashnikov que un aparato de televisión.

La carretera sigue serpenteando paralela al atormentado cauce del Indo. La terrible meteorología cambia en minutos. Hace un momento el sol abrasaba y de pronto negros nubarrones lo han cubierto todo. De entre las cimas llega una ventisca que lacera la piel. Es preciso enfundarse el forro polar de inmediato.

En medio de uno de los mil precarios puentes que vuelan sobre el Indo, me paro a contemplar el espectáculo de la naturaleza en su estado más salvaje. La nada abrazada por el Hindu Kush y el gran Indo.

Rodeado de estas paredes infinitas, entre nubes y precipicios, con el atronador bramido de las aguas precipitándose bajo mis pies, siento todo el dramatismo de este paisaje. Un escalofrío recorre mi cuerpo y allí, enmudecido por la grandeza de la escena, doy gracias al cielo por tener la suerte de vivir ese momento.

El desierto del Sahara o del Sáhara (formas igualmente válidas, pero con distinta acentuación y pronunciación), es el desierto cálido más grande del mundo, con unos 9.065.000 km² de superficie.[cita requerida] Está localizado en el norte de África, separándola en dos zonas: el África mediterránea al norte y el África subsahariana al sur. Limita por el este con el mar Rojo, y por el oeste con el Océano Atlántico; en el norte con las montañas Atlas y el mar Mediterráneo. Tiene más de 2,5 millones de años. Su nombre deriva del árabe ?a?r? ????? traducción de la palabra tuareg de Teneré (desierto). Se extiende por el territorio de los siguientes países: Argelia, Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán, aunque se sabe que el Sahara se expande y contrae a ciclos regulares, de tal forma que sus fronteras con los distintos territorios son poco constantes.

Este desierto comparte frontera con casi todos los países del norte de África, donde predomina la cultura árabe. Las dunas comienzan muy cerca del Alto Atlas y se extienden hasta zonas tropicales más al sur. En las faldas del Atlas Marroquí (Alto Atlas), sólo hay vegetación unos metros más allá del curso de los pobres ríos. Sin embargo, ésta tiene un verdor intenso que contrasta con la arena circundante. Abundan las palmeras de dátiles. En ocasiones los oasis están canalizados, para garantizar el riego en las zonas de siembra. Muchas veces el agua no proviene de ríos, sino de acuíferos subterráneos a los que se accede mediante un pozo.

Se sabe que su composición es de grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree, tres cuartas partes de este desierto son de grava, siendo la restante cuarta parte de arena y dunas.

El área implicada en el proyecto se extiende desde Foz do Iguaçu, en el Brasil, y Ciudad del Este, en el Paraguay, al sur, hasta Guaíra (Brasil) y Salto del Guairá (Paraguay), al norte. El lago artificial de la represa consta de 29 millones de m³ de agua, con unos 200 km de extensión en línea recta, y un área aproximada de 1400 km².

La potencia instalada en la represa es de 14000 MW (megavatios), 14 (gigavatios) con 20 turbinas generadoras de 700 MW cada una. En el 2000 la represa tuvo su récord de producción (93,4 mil millones de kWh) siendo responsable del 95% de la energía eléctrica consumida en el Paraguay y el 24% de toda la demanda del mercado brasileño.

La energía generada por Itaipú destinada al Brasil es distribuida por la empresa Furnas Centrales Eléctricas S.A., y la energía destinada a Paraguay es distribuida por la Administración Nacional De Electricidad (ANDE).

Maravilla de la ingeniería

La Represa Hidroeléctrica de Itaipú forma parte de la lista de las Siete Maravillas del Mundo moderno,[2] elaborada en 1995 por la revista Popular Mechanics, de Estados Unidos. Esta lista fue hecha a base de una investigación realizada por la American Society of Civil Engineers (ASCE) en 1994 entre ingenieros de los más diversos países.

Además de Itaipú, forman parte de la lista: el Puente Golden Gate (EE.UU.); el Canal de Panamá, que une el Océano Atlántico con el Pacífico; el Eurotúnel, que une Francia e Inglaterra en el Canal de la Mancha; los Proyectos del Mar del Norte para el Control de las Aguas (Países Bajos); el Edificio Empire State (EE.UU.); y la Torre de Canadian National (CN Tower) en Canadá.

Su nombre original, «Ciudad Púrpura Prohibida», procede de su paralelismo con la «Constelación Luminosa Púrpura» en la que la Estrella Polar, al igual que el emperador en la tierra, se encuentra en el centro. Su construcción se debe al traslado de capitalidad de Nanjing a Pekí­n que decidió el emperador Yongle cuando obtuvo el trono imperial en 1404. No existí­a una residencia fija para el emperador, cada uno de ellos elegí­a su lugar de residencia en el palacio que les gustara.

Su nombre, Zijin Cheng, se compone de tres partí­culas independientes. Zi, en castellano ‘Púrpura’, hace referencia a la Estrella Polar antes mencionada. Jin, en castellano ‘Prohibido’, significaba que nadie podí­a entrar ni salir del palacio sin consentimiento directo del emperador. Cheng define lo que es, pues se traduce al castellano como ‘Ciudad amurallada’.

Actualmente se la conoce como el Museo Palacio, ocupa 0,72 km², 800 edificios y más de 9.000 habitaciones. Es la mayor colección de estructuras de madera antiguas que se conservan en el mundo. Fue declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en el año 1987, abarcando una superficie de protección de 12′96 ha y la zona de respeto 153′10 ha. El Palacio Imperial está situado al norte de la Plaza de Tiananmen y se puede acceder a él a través de la Puerta de Tiananmen. Está rodeado de un barrio denominado Ciudad Imperial.

A pesar de que ya no está ocupada por la realeza, es un sí­mbolo de la soberaní­a china y de Pekí­n, y aparece en los sellos de la República Popular China. El Palacio es una de las mayores atracciones turí­sticas del mundo.

Se puede decir con seguridad que la primera mezquita de Djenné fue construida entre 1180 y 1330. El Imán de la mezquita Es-Sa’di, escribió en 1620 que en el año 1180 el sultán Koi Konboro se convirtió al islam. Más tarde entregó su palacio y mandó construir para los creyentes la primera mezquita de Djenné. Posteriormente se construyeron la torre y un muro adicional, y hoy se considera 1240 el año de su fundación.

Amadu Hammadi Bubu (también: Sékou Amadou), el fundador del Imperio de Mecina, dejó en 1834 que la antigua mezquita, de 600 años, se derruyese, lo que se produjo en poco tiempo, debido a una lluvia continuada. Entonces consideró esa mezquita, surgida de un palacio, demasiado exuberante y lujosa. La única parte que permaneció del edificio original es recinto que contiene las tumbas de los lí­deres locales. La segunda mezquita se construyó nuevamente hacia 1896 en base a los planos antiguos, esta vez de apariencia más humilde. Fue demolida de nuevo para construir la mezquita que hay actualmente, la cual se hizo parecida en aspecto y tamaño a la primera. La construcción de la Gran Mezquita actual empezó en 1906 y se finalizó entré 1907 o 1909. Ismaila Traoré, el presidente del gremio de albañiles dirigió y supervisó su construcción. En esa época, Djenné era parte de el Africa Occidental Francesa y los franceses pudieron ofrecer apoyo económico y polí­tico para la construcción de la mezquita y una madrasa cercana.

Muchas mezquitas de Malí­ cuentan con instalaciones eléctricas y sanitarias. En algunos casos se ha cubierto la fachada de azulejos, lo que ha arruinado su aspecto histórico y ha comprometido la integridad estructural del edificio. Aunque la Gran Mezquita de Djenné ha sido equipada con un sistema de megafoní­a, los ciudadanos de Djenné se han resistido a otras modernizaciones del edificio. La Gran Mezquita se cerró a los no musulmanes después de que unas fotos de moda del tejado y el interior de la zona de oración se consideraran una violación del acuerdo con los lí­deres locales.

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí­ por unos 400 puentes. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad que accede al Piazzale Roma.

Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar la llamada acqua alta (’marea alta’) dos veces al dí­a y la Plaza de San Marcos se inunda de agua. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarí­an en caso de aumento del nivel del agua del mar.

Transporte
Venecia es famosa en el mundo por sus canales, está construida en un archipiélago de 120 pequeñas islas y alrededor de 150 canales. Las islas están conectas por unos 400 puentes. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, que es como una gran avenida por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, siendo estas últimas las conocidas góndolas. Son muy útiles los transportes colectivos o vaporetos. En la parte antigua del centro los únicos medios de desplazamiento son las embarcaciones y el caminar.

La clásica embarcación veneciana es la góndola, actualmente es usada fundamentalmente por turistas, o por bodas, funerales y otras ceremonias. La mayorí­a de los venecianos viajan en los barcos de transporte colectivo, denominados vaporettos, que funcionan a modo de autobuses y cubren rutas regulares a lo largo del gran canal y entre las distintas islas. La ciudad también tiene muchos barcos privados. Las únicas góndolas que existen, de uso común por los venecianos son los traghettos, encargadas de cruzar el canal en aquellos puntos donde no existen puentes.

El Aeropuerto de Venezia Marco Polo se encuentra en tierra firme, conectado a la ciudad por autobús, ferrocarril y un servicio marí­timo que recala en varios puntos de la ciudad siendo la plaza de San Marcos el fin de su trayecto.